一早，7点半我们的车队在西三旗加油站集合，一共6辆车。8点出发。今天我们的目的地是包头。因为大部分人相互之间都熟悉，所以一上路我们就热闹非凡，大家一直在手台里互相调侃着，笑闹着，真可以说是一路欢歌笑语。

　　下午3点，我们到了位于包头西北大约70公里阴山深处的五当召。五当召是内蒙古地区现存最大最完整的纯藏式喇嘛寺庙。是三大黄教寺庙之一。

　　五当召有蒙、汉、藏三种名称。五当，蒙语意为“柳树”，因当年召前峡谷柳树繁茂而得名；藏名“巴达格尔”，意为“白莲花”；汉名 “广觉寺”，系清乾隆21年（公元1756年）由乾隆皇帝亲赐，老人家手书的牌匾依然挂在寺内。五当召始建于清康熙年间，以西藏扎什伦布寺为蓝本，所有建筑均采用藏式结构：平顶，直墙，小窗，白色，整个寺院山巅松 柏辉映，显得十分精美壮观。当然，与西藏的寺庙或者不能同日而语吧。（关于寺庙不想说很多，随便可以搜到的）

　　寺庙内对游人开放的有十间宫殿。我们首先参观的是苏古沁殿，其内壁的彩色壁画据说自建殿即画成，至今已有200多年的历史，但色彩依然鲜艳如新，栩栩如生，其中一幅讲师迦摩尼降生故事的壁画尤为吸引大家的视线。

　　在主殿及其侧殿，我们遇到了一位喇嘛，据他自己说在庙里已经有21年了。令我们惊奇的，并不是他的佛学造化，而是他对摄影的爱好。当我们一行人长枪短炮地进入殿内的时候，那个喇嘛竟然对我们一个同伴说，你的相机是400D的，很不错，就在我们还没回过神来的时候，他又对着另外一个人的相机：你的那个更好些，5D的，然后对我说；你的相机是SONY的，不专业！后来，他还要求我们的5D给他拍了几张侧殿内精彩的金刚壁画（虽然明文规定不许拍照），后来我们的5D不仅给他拍了，而且把拍的照片考在一张卡上一起都送给了那个喇嘛。（可惜我没空去5D相机里考那些照片，以后补上吧）

　　现代科技的飞速发展，真的让人瞠目，这个偏远的寺庙里，竟然有着这么一位热爱摄影的喇嘛。他不仅经常拍摄召里的这些建筑和壁画，而且还会用photoshop修改这些照片，的确令我们很意外。

　　或许是因为隐居深山交通不便，或许是因为小雨的原因，这里游人很少，不过这正是我们喜欢的氛围，我们因此得以安静地体味自己心中的宗教，从容地拍自己想拍的照片。或许真正的寺庙，总是应该就在这样安静的所在吧。

　　离开这里我们驱车达到我们的驻地：包头天外天酒店。路上插曲：在包头市内，我们正向酒店开去，忽然相邻车道一辆车拼命跟我们比划，以为我们的车出了状况，于是打开车窗，那边竟然说的是， 兄弟，你们的车多多少钱买的？原来，人家是对我们的大切感兴趣。我们告诉了他，并顺便问了他我们去酒店走的路是否正确，结果，那哥们潇洒地一挥手，你们跟我走吧，带你们过去！于是我们顺利地到了驻地。

　　晚上大家去著名的小白羊总店吃饭，也许是因为天气有点冷，也许是因为饿，或者是因为人多吃饭香，总之用狼吞虎咽来形容我们这一干人绝不过分！很大的一盘羊肉上得桌来，瞬间消失。这景象，让我想起那个无厘头的谜语，一群羊在吃草，来了一群狼, 谜底：杨梅！

　　　　　　　　　　　　　　　成也萧何败也萧何

　　　　　　　　　　　　　　　2007年9月27日星期四
　　先要说说我们的车主。

　　我们大切的车主老郑，是绝对的汽车爱好者，不仅是越野车俱乐部的会员，还参加过比赛呢。所以，工具、药品、食品，所有你能想到的和想不到的东西我们的车上全有，我们甚至有2台GPS，2个逆变器。所以，让我们断后真的不是个明智的决定。一路上，我们的大切总是跃跃欲试地想超车，又不停地被警告。

　　进包头城的时候，我们车上的GPS起了大作用，因此车队领队在今儿出发的时候，通过手台告诉我们，8号，今天你们带头吧！车上两位男同胞欢呼雀跃，老郑说，这要感谢GPS。于是，我们在GPS的带领下，一路向今天的目的地银川奔去！按照它老人家的计算，我们中午就可以到银川了，于是大家算计着，今天可以轻松应付了。

　　可是在走了将近90公里后，状况出现了！因为再向前走，根本就没有高速路，而是109国道，而收费站的警察叔叔告诉我们，109国道很难走，没办法，我们停下来再次用GPS搜索，可是不管怎样设定目的地，它总是告诉我们要走109国道，可是我们的纸质地图上，明明有京藏高速可以直接到银川。老郑气地没脾气，打电话回公司质问，原来，装在老郑车上的这个GPS软件一直没有更新过。

　　领队果断命令大家掉头，并且得出结论：城外听领队的，进城听GPS的！于是，我们又一次变成最后。真可谓: 尽信书不如无书。
调侃老郑，我们又一次变为队尾，也要感谢GPS阿！真真是，成也萧何败也萧何阿！

　　在去银川的路上，我们去了沙湖，除了几棵芦苇外，真的毫无游览价值，不写也罢！

　　　　　　　　　　　　　　　额济纳首府达来库布

　　　　　　　　　　　　　　　2007年9月28日星期五

　　早8点，我们从酒店出发，先去西夏王陵。2000年到银川出差的时候，曾经到过西夏王陵，那时候的陵园，给我感觉非常震撼，在空旷的田野上，你很远就可以看到一个个土丘状的陵冢，威严雄伟。今天，在王陵四周修葺了围墙，陵冢正面修建了不少人工景观，所有的陵冢周围都用栏杆围住，只有走进王陵的大门内很远的地方，才能看到西夏王元昊的3#陵冢，完全没有了皇家辉煌的气势。

　　其实，西夏王陵整个建筑群相当于北京明十三陵和河南巩县宋陵的规模。当年考古学家在连绵的贺兰山下，广袤无垠的大漠中发现这里的时候，被这些金字塔般的黄土建筑群所震撼！与精致考究的宋陵和豪华气派的清陵不同，西夏陵却绝对气势磅礴。历经风吹雨打、血压腥风，陵冢的外部建筑已全部消失，只有土丘陵台依然在旷野中巍然屹立。

　　当年蒙古大军经过多次血腥的战争，付出惨重的代价（成吉思汗本人也因为攻打西夏而命丧黄泉），才终于攻克了西夏。随着西夏的灭亡，党项这个曾经强悍的民族也随之消失，留下的，只是神秘的王陵和繁复的文字，这些难以破解的谜语。

　　离开西夏王陵，我们踏上了去额济纳的旅程。有两辆车今天加入了我们的车队，这两辆车是新加入的朋友在当地租的车（丰田陆地巡洋舰）。我们的车队浩浩荡荡地一路向西。

　　从察哈尔收费站，我们进入312省道，一路沿着巴丹吉林沙漠的边缘向西而去，我们的目的地，是额济纳旗的首府；达来库布镇。全程大约700公里，公路两边都是广袤的沙漠，不仅人迹罕至，车也很少。过了巴彦浩特，中午的时候，我们在沿途最大的镇乌力吉吃了中午饭，我们车上三人因为担心卫生问题，在路边店买了3盒方便面权做午饭（所以如果开车走这段路，一定车上备足细粮，一来解决卫生问题，二来节省路上时间）。

　　在沙漠公路上奔驰，除了偶尔错车需要注意外，真的什么都不用担心，没有村庄没有人没有警察没有动物，我们的车速也越来越快，沙漠中偶尔看到悠闲的骆驼群。

　　需要注意的是，从进入312国道开始，我们几乎没看到卫生间，偶尔有一个，门还是锁着的，实在没办法，我们只要停车在路边，整个车队颁布纪律，男左女右。大家调侃说，这是我们上过得级别最高的厕所，7星级，通风良好，绝无异味，污水全部土地（沙地）处理，绝对符合环保标准。

　　经过了大约8个小时的跋涉，我们终于看到了盼望已久的胡杨树！手台里惊呼声此起彼伏，因为明天还有整天时间，所以我们并没有作过多逗留，先到住宿地点；天龙宾馆。

　　绝对不要相信这里的酒店星级！我们预定的所谓2星级宾馆，不夸张地说，条件还不如北京的地下室，房间内充满霉味，我们的车主老郑，甚至动了睡车里的念头！暗自庆幸，我带来的被罩可以派上用场了!临近午夜，竟然有人如砸棺材板般敲我的门，并大吼；开门！吓得我赶紧起身，怒不可遏地给服务台打电话，服务员轻描淡写地说，没事儿，敲错了!后悔不该一个人住一间房！

　　　　　　　　　　　　　　　天堂有没有胡杨树

　　　　　　　　　　　　　　　2007年9月29日星期六

　　一整天，我们都在追逐着胡杨。而达来库布，是胡杨的天堂。

　　他们生命力顽强，在干旱的沙漠，会拼命扎根，汲取地下的水分，当其他生命在沙漠中渐行渐远的时候，他们仍傲然屹立。据说它活着千年不死、死后千年不倒、倒后千年不朽；
　　他们活得多姿多彩，春夏身披绿色外衣，深秋抖落一地金黄，冬天挺立寒风之中……它的树叶有三种不同形状的,‘年轻’如柳叶、‘壮年’似枫叶，而到了‘晚年’则像杨叶,所以胡杨才有了“三叶树”的雅称。

　　沿着黑水河，一路看胡杨，拍胡杨，听胡杨。

　　早晨，在二道桥的胡杨林场，虽然树叶还没有全部变黄，但那一片片黄绿相间仍然让我们惊叹！ 深秋的晨阳穿过树叶照在大地和我的身上，暖洋洋地却是我的心。在每棵形状各异的胡杨树间驻足和穿行，不停地按动相机的快门，光影和色彩留在相机里，精神或许会留在我们的内心么？我很想问，是什么使‘你们’有如此强烈的生存欲望和顽强的生命力呢？给我一些安静的时间，我渴望与他们时间的精神对话。

　　水不仅给了胡杨生命，更给了这些生命灵性。在一道桥岸边，我发现了水，尽管非常小，可我依然欢畅如胡杨，在清澈的水中倒影里，我看了黄色的胡杨叶子在欢快地舞蹈。
　　如果说活着的胡杨让我惊叹，那么，那些死后的胡杨，则让我震撼！

　　傍晚时刻，我们赶到了怪树林。（为了在这个时间赶到怪树林，我们可没少做功课）这是一片死后的胡杨，传说黑城的将士突围后在这里全部战死,他们的身躯化便成了这片树林。当然，传说只是传说，其实这里的胡杨是因为地下水严重下降导致的枯死，尽管他们生命力顽强，但在耗尽全部力气亦然不能获取生命的源泉后，他们也只有干渴、无奈地远去。

　　这儿真的有点像战场，在经历了血雨腥风的杀戮后，他们战死沙场，有人巍然屹立，有人则轰然倒下！看那些光怪陆离的造型，有的似痛苦挣扎，有的如战马奔腾；有的如孔雀舞蹈，有的似凤凰涅磐。夕阳西下，那些枯干、枯枝、枯根，或挺立、或摇摆、或颤抖，我仿佛听到他们痛苦的呻吟和无奈的呐喊。这场景，那么惨烈，那么悲壮！此时，风沙好似在我耳畔奏起贝多芬的‘命运交响曲’。

　　曾经灿烂过，曾经奋斗过，曾经全力以赴过，尽管失去生命也依然高昂着头颅，我想，这就是胡杨精神吧。

　　在这场与自然的搏斗中，胡杨不是失败者！或者，失败的是我们人类。那些不朽的胡杨，是对人类的一种忠告和警示：天堂里没有胡杨树！

　　　　　　　　　　　　　　　达来库布——嘉峪关

　　　　　　　　　　　　　　　 2007年9月30日星期日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8点-16点

　　清早，从达来库布出发，今天我们的目的地是嘉峪关，在国庆节这个日子游览嘉峪关，对我们来说是有些特别的意义，大家说，一定要去买几面国旗。

　　虽然到嘉峪关的路还算平坦，但是过程却并不十分顺利，因为我们去嘉峪关的路上，要经过酒泉东风卫星发射基地。原本我们的打算是先参观一下基地，然后再上路，可是到了检查站后发现，这里不仅需要办理通行证，而且要求非常严格。

　　我们的车队中，一辆有车载电台，按规定不能通过。我们的大切，还有另外一辆切诺基，是黑牌，也不能通过。如果真的不能通过，我们需要绕很远的路才能到嘉峪关，这样不仅拆散了车队，而且还耽误大家的时间。我们试图向战士求情，可是我们还没靠近他们时，小战士就毫不留地识破我们的企图，非常严肃地说，你们不用跟我求情，怎么说，你们的黑牌车和电台车都不能过去！

　　情急之下，我们相尽办法找人，最后终于获得了通行证，但有车载电台的那辆车，是无论如何也不能通过，我们只好把那辆车腾空，由司机开车专门绕道去嘉峪关。

　　办理通行证的过程非常缓慢，一共只有两个小战士，就算手续齐全，我们车队二十几个人，也要办理将近一个小时。后来我们还得知，我们如果想参观航天城，还需要团级以上单位开介绍信才可以。因此，整个车队只能放弃参观的念头，一路开到了嘉峪关。

　　关于嘉峪关的文字很多，我想说的是，站在城墙向内城望去，会看到很多烟雾，那并不是什么漂亮的云彩，而是一个个大烟囱排放的废气。工业的发展给这里带来了繁荣，但同时这么多冲天的烟囱排放的污染气体，又会给这里带来什么呢？丝绸之路上那么多绿洲变荒漠的旧辙，给我们的启示难道还不够么？

吐鲁番， 高昌故城—苏公塔—坎儿井—交河故城—乌鲁木齐

　　　　　　　　　　　　　　　故城的故事

　　　　　　　　　　　　　　2007年10月2日星期二

　　早晨，当太阳从东方升起的时候，我们的车队出发开往高昌故城。高昌古城是高昌王国的都城，位于吐鲁番东面46公里的火焰山乡。因为来得早，旅游的人还不是很多，我们得以轻松悠闲地听导游的讲解。

　　高昌故城历史悠悠久，公元前一世纪始建高昌壁，于公元十三世纪未毁于战火。虽然经过2000多年的岁月洗礼，故城轮廓犹存，城内街衙纵横，护城河道的残迹犹存，城垣保存得也很好，只是城内的建筑大部分早已荡然无存。

　　高昌古城分内城、外城、宫城三重。外城大体呈正方形，墙厚12米，高115米，周长5.4公里。为夯土板筑，部分地段用土坯修补，外围有凸出的马面。全城有九个城门，其中南面有三个城门，东、西、北、面各有两个城门。西面北的城门保存最好。内城居外城正中；西南两面城墙大部分保存完好。周长约3公里。宫城为长方形，居城北部，北宫墙即外城北墙，宫墙即内城北墙。

　　外城内西南方向有一座大寺院，寺门东西长约130米，南北宽约85米，占地约１万平方米。唐玄奘西行取经时，曾到高昌国讲经。在高昌，玄奘的经历最有戏剧性，高昌之行也对玄奘取经具有相当重要的作用。高昌王鞠文泰为挽留玄奘软硬兼施，甚至要把自己的女儿嫁给玄奘。玄奘不为所动，甚至开始绝食。高昌王深感敬畏，不仅答应放行，还为其派了随从，赠送玄奘很多财物和给养，并给玄奘沿途要经过的西域24国写了‘公文’。

　　玄奘不仅要感谢这些随从和给养，更要感谢的是那些文书。他到达西突厥（吉尔吉斯斯坦）时，正值俩国关系微妙，该国是唐朝宿敌，一直觊觎着大唐的文明和财富。由于高昌王和当时西突厥的叶护可汗是亲家（高昌王的妹妹嫁给了可汗的儿子），有了高昌王的国书，玄奘才得以成为可汗的座上宾，否则，凭当时俩国的关系，玄奘西行说不定是另外一种命运也未可知。

　　导游带领大家来到了大寺院，当车队所有人拍照过后都离开这里后，我得以一个人在这里静静地体味时空和光影交错的感觉。站在广场中间，看到寺院依然庄严肃穆的残垣断壁，在讲经堂内抬头仰望湛蓝悠远的天空和天空中那一轮残月，思绪竟有些梦呓般游离于躯体之外，回过神来，竟有些不知所思所想了。

　　在交河故城，当所有的喧闹铅华散尽，一个人走在的古老的‘街道’上，抚摸那些历尽千年沧桑的土垣，游离的感觉又一次不由自主地出现。沿着这条路，我可以一直走到这里的寺院，可是因为有大家在等着，我必须转身。

　　因为去过了高昌，车队很多人都不再想去交河故城，因为大家觉得其实故城之间，其实是没什么差别的。

　　长沙水业的黄总感叹到，曾经那么繁荣发达的故国，而今只不过是些黄土遗迹，或者这就是历史，我们还为什么要‘奋斗’呢？虽然是半开玩笑，但所有故城都重复着的无奈的荒凉，的确令人唏嘘，令人伤感。如果高僧有灵，不知道他会对这些作何感想呢？

　 　　　　　　　　　　　　　　　　乌鲁木齐

　　　　　　　　　　　　　　2007年10月3日星期三 　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　踏着音乐的节拍起舞

　　几乎是一过星星峡收费站，就可以立刻感受到新疆的味道！那是空气中弥漫着的新疆音乐的韵律！都说新疆人能歌善舞，到了新疆，才会对此有更深的体会！
　　新疆特殊的地理位置，赋予了音乐浓厚的地域特色。在收费站，在餐馆，在商场里，几乎到处都有熟悉的新疆音乐的旋律。在乌鲁木齐的家乐福超市，伴着节奏明快的音乐，购物的心情都爽朗了不少。每每听到这里的音乐，连我这个不会跳舞的人，都忍不住要跟着音乐扭动起来。在新疆，有如此优美的音乐，或者人们想不跳舞都难吧？！
　　都说无酒不成席，在新疆还要加一条，无音乐歌舞不成席。甚至结婚的时候，如果没有好的乐队，好的歌手，好的歌舞的气氛，即使筵席昂贵，也不能算是好的婚礼。
　　去过那么多地方，把乐器作为旅游纪念品出卖的，恐怕也只有在新疆了吧。
在乌鲁木齐的大巴扎，我们是踏着音乐的节拍在采购的，而我们的采购，总是离不开音乐。在一家不大的礼品店里，我们买了手鼓，买了热瓦普，买了冬不拉。老板娘是个维族人，虽然不年轻，但依然漂亮。在一边挑乐器，一边侃价的过程中，她还给我们介绍了这些乐器，以及跟乐器有关的故事。她说，因为见我们确实对新疆的音乐有兴趣，才肯给我们讲的，一般客人她是不给讲的：）

　　其实，热瓦普和都他尔是传统的维族乐器，而冬不拉则是哈萨克人的乐器。维族和哈族人家，几乎都离不开这几样乐器。他们看起来简单（特别是冬不拉和都它尔，只有两根弦），但可以奏出很多优美的旋律。
　　我看中了一款图案精美的手鼓，老板娘夸我有眼光，因为鼓面上的图案是阿曼尼莎罕，正是她首次组织整理了维族人的音乐宝典：《十二木卡姆》。
　　《十二木卡姆》源于喀什噶尔的维吾尔族民间音乐，融合了多种维族民间乐曲的传统，集中体现了维吾尔族歌、舞、乐三种艺术高度统一的特征，是维吾尔族音乐之母，也是中华民族音乐文化的无价瑰宝，它是经过多次的整理、规范，才成为今天的《十二木卡姆》。
但第一次整理，要归功于阿曼尼莎罕，她是当时我国西域城邦小国叶尔羌汗国的王妃，热爱并精于维吾尔音乐艺术。她与当时的木卡姆大师喀迪尔汗一起，邀请各地熟悉木卡姆的民间艺人，对民间的木卡姆音乐进行了系统的搜集整理工作。这一工作使维吾尔族木卡姆与其他民族木卡姆得到了区分；第一次确定了十二木卡姆的规模；形成了木卡姆特有的三部分结构（琼乃合曼、达斯坦和麦西莱甫）；还重新确定了木卡姆的歌词。

　　我请教老板娘，如何才能打好手鼓，她随意拿起其中的一个，立时，耳边就想起了节奏鲜明的手鼓声，和着这节奏，她还不时地动她的脖子，眼光也随着手鼓移动起来，维族人对音乐和歌舞的喜爱，就这样在不经意间流露无疑！试了很多次，我还是不能把手鼓打得哪怕稍微动听一点。

　　维族人说，没有音乐的生活是野蛮的生活；哈萨克族人则说，歌和骏马是他们的两个翅膀。
后来，我们在草原上邂逅一家哈萨克族人，因为冬季来临正准备搬迁，毡房里简单得几乎没什么设置，但是我在毡房的墙上，看到了一把精美冬不拉。

　　回到北京后，我把手鼓挂到了客厅的显著位置上，每次看到画面上漂亮的阿曼尼莎罕，就能想起卖鼓的阿依古丽大姐，耳边仿佛能听到那些耳熟能详的音乐：打起手鼓唱起歌，我们新疆好地方，达坂城的姑娘，玛依拉，可爱的一朵玫瑰花……。

　　新疆人对音乐的热爱，是融化在血液和生命中的。

　　　　　　　　　　　　　 喀纳斯，谁的后花园？

一、走近喀纳斯
　　清晨，我们从布尔津出发，向着我们的目的地开拔。喀纳斯，我们这次行程的终极目标，就在眼前了，每个人都有些兴奋，有些激动！
喀纳斯，我们来了！
　　在开往喀纳斯的路上，下雪了！尽管湿滑的道路给我们造成不少麻烦，但这毕竟是2007年喀纳斯的头一场雪，我们何其幸运！或者因为从小生长在大北方，对于雪，我有着来自心灵深处的亲近感。
　　小心翼翼地，我们开到景区的大门，为了环保，我们要坐景区的游览车。车上，导游用尽所有溢美之词，来赞颂喀纳斯。但当真正耳濡目染了喀纳斯的碧水蓝天，喀纳斯的雪岭草甸，喀纳斯的图瓦村落，你才会发觉，所有这些赞颂，都无法表达喀纳斯的美、喀纳斯的韵味。你只有用自己的眼睛，用自己的心，才能真正体味她，欣赏她，从而亲近她，融入她！
　　说到喀纳斯，她有那么多‘唯一’的荣耀可以提起：亚洲唯一的瑞士风光，中国唯一的西伯利亚区系动植物分布区，中国唯一和四国接壤的自然保护区，中国唯一的北冰洋水系——额尔齐斯河最大支流布尔津河的发源地……
　　进入景区，这些抽象的唯一，对我们来说一下子变得十分具体：沿喀纳斯河逆流而上，可以看到碧绿如翠玉般的卧龙湾；嫦娥留下两只脚印的月亮湾（嫦娥姐姐好大的脚丫啊^_^）；上神们都流连忘返的神仙湾……在蓝天的映衬下，山坡上金黄橘红的树丛、山谷间碧绿深蓝的河水、山脚下黄绿相间的草场，这一切，就仿佛上天绘成的一幅最艳丽的油画……而那散落其间的，或星星点点、或连成一片的初雪，不仅为这幅油画增添了洁白的色彩，更使得这画儿充满了灵动的生机！深呼吸，你会嗅到这画儿中飘来的沁人心脾的气息，清冽甘甜的，是河水、是白雪、是山风！….难怪神仙都流连！
　　这，就是我们的喀纳斯！
二、神的恩赐—喀纳斯湖
　　喀纳斯，这是一个四季都充满童话的世界，而冬天的童话，或许由于有了雪，显得格外动人。
因为贪恋这动人，我们要到湖边走走，体味一下神仙的感受。
　　起初，我们在湖边遮天蔽日的树林中行走，湖水在岸边形成了类似沼泽一样的湿地，稍不小心，就会踩在软泥上，特殊的气候条件使得这里随处可以看到腐朽的枯枝和树根，缕缕阳光透过树枝斑驳地照在那些裹着绿苔的枯木上，仿佛它们依然是有生命的。
　　后来，我们走回河边的木板小路上，并沿着这条木板小路一直走到湖的深处。走在绿树丛中的小路上，回首望去，远处是白雪掩映、峰峦叠嶂的群山；抬头则可见，湛蓝悠远的天空和轻盈洁白的云彩；而身边，则是那潭圣水，时而碧绿，时而蔚蓝，在阳光下流光溢彩。
　　这里是那么超凡脱俗，仿佛周遭的一切都可以荡涤你心灵中的尘埃。
　　这里是那么如诗如画，在这样的仙境中，每个人或者都成了他人眼中的风景。

　　都说喀纳斯湖是有名的变色湖。一年之中，一季之中，甚至一天之中都会有不同的色彩变化。而我们真切地感受到了喀纳斯湖的这种变化。
　　沿着湖边，我们看到了巨大乱石间带着绿色的乳白，那么轻盈欢快；看到了色彩斑斓的群山映衬下的碧绿，那么光彩夺目；看到了灿烂阳光照耀下的深蓝，那么宁静悠远……
每个人都不停地按动着快门，我们是多么想永远将喀纳斯的美留在眼前。可是，真的，多美的照片，多出色的摄影师，都无法真实地表达喀纳斯湖的美。
　　踩一踩湖边的鹅卵石吧，这冰川汇成的湖水会使我们心灵纯净，可是放轻些脚步吧，别惊扰了湖中的水怪；到草甸上尽情地打个滚吧，喀纳斯的地气或许使我们更加枝繁叶茂！
这，就是神的喀纳斯湖！

三、图瓦人的喀纳斯
　　也曾走过国内很多地方，总是感觉，许多景色因了人的存在而失色不少，有时候想，如果没有人，或许那里都是秀美的风景吧？
可是，在喀纳斯，却断然不是这样。生活在这里的图瓦人，使喀纳斯更增加了一些古朴、自然，甚至神秘的美。如果没有图瓦人，喀纳斯最多只是一幅风景画，而图瓦人使这里成了天人合一的仙境。
　　禾木，这个曾经图瓦人的小村落，尽管如今多了些商业气息，却依然恬静与平和，我们多少有些不忍，不忍我们的喧闹破坏了这里的平静。
　　我们的身边，零散错落着图瓦人的木屋；草甸上，几匹马在悠闲地吃着草；阳光斜射在木桥上，我们的身影，连同小桥的影子一起，跌落在清澈的河水中，水面上跳动着银色的光影，远山近水、蓝天白雪交相辉映；河边的白桦林最是动人，夕阳下，明黄的树叶和雪白的树干让人感觉暖暖的，有一种想扑进它怀里的冲动！我几次想迈步走进它，几次却都停住了脚步，心里有些胆怯，那些傲然挺立在蓝天下的白桦树，多少让我觉得有些凛然不可冒犯。
　　在白哈巴，我们终于见到图瓦人，尽管我们无从判断他们是否血统纯正，但我们宁愿相信，他们就是图瓦人—喀纳斯的主人。或者每个到这里来的人，都会被这样的情景感动：男女主人在门前干着家务，调皮的孩子们不时跟游客们嬉戏打闹，而游客们则对图瓦人的一切都产生了兴趣，孩子们或摸摸小羊，或喂喂小牛，而大人们感兴趣的是屋顶铺着厚厚干草的小屋，据说图瓦人家的牲口要靠这些干草度过整个没　　有鲜草的冬季；屋后的山路上，几个图瓦男人正骑马赶路，马蹄踏起的，是湿润芳香的泥土。
在初冬的阳光下，整个村落，就这样被图瓦人和我们，勾画成一幅温馨的图画。这幅画，是那么美好，平实，人与人、人与动物、人与自然，一切都和谐得浑然天成。
　　这，就是图瓦人的喀纳斯！

四、喀纳斯—谁的后花园
　　挥手作别喀纳斯，我们要从仙境回到现实。
　　记得导游说，喀纳斯是神仙的后花园，可这里，也是图瓦人的家园！
来过多次喀纳斯的司机陈亮告诉我，在禾木和喀纳斯，我们能看到的，其实都不是图瓦人。真正的图瓦人其实不愿意过多与外界接触，他们认为那样破坏了上苍原本教给他们的生活方式。所以，图瓦人把自己的木屋出租给生意人去经营，而自己在森林深处重新开辟家园，放牧为生。 图瓦人在顽强地坚守着自己的生活，可是面对现实，他们只能选择退守，再退守。
　　陈亮还说，选在10月这个旅游淡季来喀纳斯，是我们的英明选择，因为每年在旅游汪季，喀纳斯热闹喧嚣得，早已找不到一丝宁静的痕迹了。难怪早前去过喀纳斯的朋友说，这里早已不是传说中的人间天堂和神仙的后花园了。
　　又一次感到内疚。旅游，或者是人类热爱自然，探究自然的必然选择，可是过渡的旅游开发，又破坏了自然的和谐，这多少有些违背我们的初衷。如果我们不经意间破坏了这里的自然，山水，甚至这里的图瓦人文化，那么真的在不久的将来，这里不仅不是神仙的后花园，更不是图瓦人的家园了。没有了图瓦人，没有了图瓦人的文化，这里的山水将不再多彩，这里的阳光将不再灿烂。
　　或许，让图瓦人回归原始、宁静的生活，是最明智的选择，我们再参观花园的同时，应该尽量少地打扰他们的生活。毕竟，喀纳斯是图瓦人和我们共同的天堂。天堂很远，而喀纳斯很近。
　　想想我们自己的生活。那些我们曾经拥有的，很多今天却成了奢求，所以珍惜今天的拥有，别让它们成为明天的奢求！
记得从前有这么一首朦胧诗：天上一个月亮，水中一个月亮，天上的月亮在水里，水中的月亮在天上。
　　别让明天的喀纳斯成为水中的月亮吧！别让我们的后代说，天堂很近，而喀纳斯很远。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 喀纳斯

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2007年10月5－6日星期五六 　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　迷失在喀纳斯星空

　　晚上，当我们驱车赶到贾登裕的时候，夜幕已经降临在这片距离喀纳斯景区最近的住宿地。这里的服务员告诉我们，这个晚上是他们在景区工作的最后一个晚上了，明天他们就将撤离这里，回到布尔津去了，喀纳斯的冬天来了。
吃过晚饭从餐厅出来，竟有些深一脚浅一脚的感觉，这里少有灯光，路灯也稀稀拉拉，黑的很彻底。在城市的繁华喧闹中，黑暗对我们来说也是一种奢侈。
　　抬头仰望，满天的星星！又一次看到了银河！十年前，在九寨沟，曾经看到过这样壮观银河，那情景似乎历历在目，今夜的星星，一如那一夜，它们闪烁着，跳动着！
　　在喀纳斯的夜里，周围从来没有这么宁静，天空从没有这么凝重，银河从来没有这么明亮！在一片寂静之中，我们凝神屏气地望着星空，耳边似乎总有些不易觉察的声响，是错觉么？那一定不是星星的脚步声，或许是那些白天活跃在喀纳斯的湖怪在窃窃私语吧。我们仰望着天外那个神秘莫测的世界，试图窥探星星们的秘密，而喀纳斯的湖怪，也在黑暗处窥视着我们吧。
　　‘快看，流星！’随着我的一声惊叫，朋友也兴奋地回应‘真的是流星，我看到了！’，一颗美丽的流星‘刷’地从我们的头上飞驰而过，瞬间就消失在无尽的黑暗中，快得我们根本来不及许愿。据说，一颗流星就是一个消失的生命，如果这个生命能转世成为喀纳斯的生灵，也算一种幸运吧。
　　清华的傅老师突发奇想，要用相机拍下这星空，于是一群人围在相机旁开始讨论如何能拍到更好的星空。快门声过后，叹息声，惊叫声，顷刻间打碎了周围的宁静。
　　看星星的队伍在壮大，就像当年九寨沟的我，很多人都感叹，自己是第一次看到银河（如此，我是多么幸运，与银河的初相识竟比大家早了十年呢！）。大家利用仅有的天文知识在寻找着，与小熊星嬉戏的北极星，驾驭着天鹰的牛郎，弹奏着天琴的织女……对于每颗星的位置，大家的意见都不能统一，我甚至想到了远在北京爱好天文的儿子，打电话过去，可惜他已在睡梦中了。大家唯一没有异议的，就是大熊星座中的北斗星，因为无论在那里，只要我们能找到它，就不会迷失方向。
　　可是，如果真的可以在天空行走，我想我一定会迷路的！北斗星也不能告诉我，那么多星辰中，何处是我的归途呢？
造物主真的很伟大，宇宙太空日月星辰，那么繁复而高深莫测，仰望星空，我忽然有些晕眩，莫名地感到敬畏和恐惧，心中说不出的孤独无奈和迷茫萧索。
　　璀璨群星中，我们不知道哪一颗是自己。今夜，属于我们的那一颗，或许正迷失在喀纳斯的美丽山水之中呢。